En 2013, la institución comenzó un proceso de reflexión en torno a cómo estaban contando la historia, a través de varias jornadas donde se reunieron historiadores, sociólogos, curadores, políticos, directores de otros museos, agentes sociales y público general. La conclusión es que el museo adolece de varias omisiones y temas  abordados con poca profundidad, como los pueblos originarios, el rol de la mujer, las regiones o los movimientos sociales, entre otros.

La idea es trabajar en un nuevo guión que supla las falencias con miras a la ampliación que vivirá el museo: a fines de 2013 se dio a conocer el diseño de un nuevo edificio que se construirá en un terreno aledaño, con 2.525 metros cuadrados más para salas de exposición y depósitos. “El proceso ha estado estancado por un tema legal, falta un visto bueno a nivel ministerial, para luego ver el tema del financiamiento. En paralelo también estamos trabajando en el embalaje de nuestra colección, porque para iniciar las obras debe estar todo fuera del edificio; nuestro plazo es 2018”, dice Andrade.

En el caso de la reformulación del guión curatorial, el museo también está adelantando trabajo: hace unas semanas inició los llamados Ejercicios de Colección, intervenciones visuales que cuestionan la misma exposición permanente. El primero es Imagen mapuche contemporánea, que refleja el tema de los pueblos originarios que actualmente está representado solo en la primera sala, antes incluso de la Conquista española.

El ejercicio de colección consiste en secuencias fotográficas de adolescentes, quienes van cambiando su vestimenta tradicional mapuche por ropa actual, acompañados de fragmentos de poesía de Elicura Chihuailaf, de su libro bilingüe De sueños azules y contrasueños. “Se busca resignificar la imagen que se tiene del mapuche hoy. No es necesario usar prendas típicas mapuches para ser mapuche. Convivimos  a diario con ellos y se visten igual que nosotros, pero en el imaginario colectivo siempre llevan el chamal, el cintillo y la platería típica”, dice el artista José Mela, a cargo de la intervención.

El proyecto nació en 2014, dentro del taller fotográfico que el artista realizaba con dos grupo de jóvenes mapuches entre 13 y 17 años, de las comunas de San Bernardo y Santiago. La reflexión sobre la identidad del pueblo derivó en una serie de retratos que ellos mismos tomaron. “El trabajo parte de mi autobiografía. Soy tercera generación mapuche, mi padre emigró muy joven y creció olvidando la lengua y las tradiciones; lo mismo me pasó a mí. Es una forma de reconectarme con eso, pero también de intentar conciliar esa identidad con lo chileno”, dice Mela, quien dará una charla sobre el proyecto, hoy a las 19.00 horas en el MHN.

En tanto, en noviembre, el museo inaugurará su segunda intervención, esta vez titulada Madres y huachos, inspirado en el libro homónimo de Sonia Montecino, que cumple 25 años y que aborda temas del mestizaje como lo culto y lo popular, lo femenino y lo masculino. Para Javiera Müller, coordinadora de los Ejercicios de Colección, lo importante es que esta práctica sea flexible y que llame al público a hacerse preguntas. “Estamos evidenciando nuestras falencias, pero al mismo tiempo es una oportunidad de reflexión comunitaria. Para el próximo año trabajaremos con las fracturas políticas, que aunque están representadas en el guión curatorial, su visión es débil”, dice Müller.

En ese contexto se planifican  temas como la ampliación del territorio en el siglo XIX, la relación de Chile con los países vecinos o el conflicto interno con los trabajadores en el siglo XX.

Además, el museo también está realizando focus group para recoger la experiencia del público con los Ejercicios de Colección: el próximo lunes se realizará uno con estudiantes de escuelas técnicas de la comuna de Santiago. Al mismo tiempo, desde agosto  se integrará a las regiones en la discusión. “Se harán jornadas de reflexión en todo el país, con grupos acotados de especialistas y la comunidad. La visión de las regiones sobre los temas es muy diferente a lo que pasa en Santiago y eso también debemos recogerlo”, resume el director Pablo Andrade.

Tomado de: http://nuevamuseologia.net/museo-historico-de-chile-renueva-su-guion-con-una-giro-hacia-el-mundo-indigena/#sthash.WqeO95Mp.rq2CZ8F5.dpuf

 

El polvo es el peor enemigo para la conservación de obras de arte y la saliva, en cambio, un aliado inesperado…

 

 

El polvo es el peor enemigo para la conservación de obras de arte y la saliva, en cambio, un aliado inesperado.

Es una de las principales revelaciones de la nueva audio guía sobre el mantenimiento del museo realizada por la artista Nina Katchadourian.

Katchadourian se ha entrevistado con varios de los especialistas que se encargan de la delicada tarea de conservar y limpiar algunas de las obras más importantes del mundo, las que se exponen en el MoMA de Nueva York.

La artista descubrió que entre otras obras, “Jarrón de flores”, de Pablo Picasso, que luce desde hace años en las paredes del museo, se limpió usando saliva, un método que aunque avalado por los expertos sorprende a los neófitos.

“Su composición resulta eficaz al estar compuesta de agua en el 90 % y de otros agentes y minerales”, afirma la experta en la tarea Anny Aviram, con más de 40 años a sus espaldas en el MoMA.

“Es difícil a veces hablar de este procedimiento porque tiene muchas connotaciones humorísticas”, reconoce Aviram, que añade que “a menudo” limpian el polvo de obras con su propia saliva, aunque lo llaman “solución enzimática”.

“Primero pasamos un bastoncillo con saliva y luego otro seco, para retirar la suciedad”, explica la especialista, que apunta que es un método lento porque “no puedes estar ocho horas limpiando con saliva, se te acaba”.

“Y además -agrega-, no a todas horas su saliva es válida para el trabajo, depende de cosas como qué has comido”.

Aviram ha limpiado el polvo de hasta tres Picassos de grandes dimensiones con su propia saliva, una tarea que le llevó meses en cada caso, señala.

“Me interesó el polvo en muchas facetas, como elemento que entra de fuera al museo, como resultado de las 12.000 personas que lo visitan a diario y el hecho que al final todos nos reducimos a polvo”, explica.

A lo largo de varios meses, la artista multidisciplinar tuvo un pase sin restricciones a todas las áreas del museo y se entrevistó además de con artistas y expertos, también con encargados del mantenimiento y limpieza del edificio.

Todos ellos trabajan para que no se vean afectadas obras tan importantes para el patrimonio artístico mundial como “La noche estrellada”, de Vincent Van Gogh; “La persistencia de la memoria”, de Salvador Dalí; “Las señoritas de Avignon”, de Pablo Picasso, o “Las latas de sopa Campbell”, de Andy Warhol.

“El santo grial del MoMA es mantenerse en 70 grados Farenheit (21,1 grados centígrados) y un 50 % de humedad relativa”, cuenta Nelson Nievas, uno de los encargados de operaciones del edificio, que revela que existe un generador eléctrico para emergencias y un plan de urgencia para en caso necesario reunir todas las obras en una sala donde la temperatura y condiciones conservarían sin problemas durante días las piezas.

El museo no escatima en conductos de aire y otros instrumentos para mantener en la temperatura adecuada un enorme edificio de seis plantas con varios accesos a la calle, a la terraza ajardinada y con dos cafeterías.

Por todas esas salidas al exterior entra el polvo, así como otra suciedad, especialmente a través de los visitantes que cada día cruzan sus puertas.

  

La arquitectura propia del edifico principal del MoMA, en la Quinta avenida con la calle 53, en Manhattan, con seis alturas pero un espacio central abierto, hace que el polvo suba hacia arriba en una suerte de “efecto chimenea”, explica el director de operaciones en el edificio, Julio Vázquez.

La pieza más complicada de limpiar del museo está, precisamente, en las alturas.

Se trata de un helicóptero Bell 47 D1 de 1945 de la colección de diseño permanente del MoMA y que está colgado en el techo, lo que obliga a utilizar cuatro veces al año un gran elevador, varios brazos extensibles y toneladas de paciencia.

La obsesión por evitar que el polvo se acumule en el museo es tan grande que proliferan entre los empleados multitud de bromas internas.

Ellen Moody, una de las conservadoras, hizo un conejo con motas de polvo recogidas y le puso un lazo antes de “regalarlo” a su compañeros como recuerdo y homenaje a la labor.

Autor Lara Malvesí

Tomado de: http://nuevamuseologia.net/la-saliva-el-gran-secreto-de-los-restauradores-del-moma-para-limpiar-sus-invaluables-obras/#sthash.N100BaJ4.pvECYy9o.dpuf

En el área que actualmente ocupa el departamento de Amazonas de Perú, en una zona totalmente boscosa, se desarrolló la cultura de los chachapoyas. Se trata de un pueblo preincaico que existió entre los años 700 y 1470, aunque sus raíces históricas se hunden más profundas en el tiempo.

 

 

En el área que actualmente ocupa el departamento de Amazonas de Perú, enuna zona totalmente boscosa, se desarrolló la cultura de los chachapoyas. Se trata de un pueblo preincaico que existió entre los años 700 y 1470, aunque sus raíces históricas se hunden más profundas en el tiempo. Así lo demuestran los testimonios de arte rupestre de las paredes rocosas de cuevas de la provincia de Utcubamba. Como ocurrió en casi todas las Indias, sucumbieron con la llegada de los españoles que diezmaron su población con las enfermedades desconocidas que traían del viejo continente, hasta hacerlos casi desaparecer.

Aunque la palabra que los defines pueda sonarnos algo grotesca, etimológicamente “chachapoya” significa algo similar a la “gente de las nubes”, por la zona húmeda y nublosa en la que vivieron. También recibieron otros apelativos como los sachapcollas o collas silvícolas.

Habitaron las tierras del margen derecho del río Marañón, al sureste de los bracamoros, aunque su centro neurálgico giraba en torno al valle del río de Utcubamba, topónimo que se traduce como el “territorio de los agujeros o cuevas”. Posiblemente se extendieron por el sur hasta el río Abiseo, afluente del Huallaga, donde se levanta la ciudadela de Gran Pajatén.

Los textos que nos ha legado el Inca Garcilaso de la Vega indican que el territorio de los Chachapoyas, teniendo en cuenta que una legua equivale a unos cinco kilómetros, era tan extenso que le “pudiéramos llamar reino porque tiene más de cincuenta leguas de largo por veinte de ancho, sin lo que entra hasta Muyupampan que son treinta leguas de largo”.

El territorio que ocuparon, efectivamente, se extendía de norte a sur por casi 400 kilómetros desde el río Marañón, en la zona de Bagua, hasta la cuenca del río Abiseo, donde se halla la ciudadela de Gran Pajatén, y hasta el río Chontayacu más al sur aún. Por tanto, habitaron toda el área septentrional del actual departamento de Amazonas, ciertas zonas del noroeste de San Martín y algunas partes del extremo oriental de La Libertad.

La cultura Chachapoyas, como tal, posiblemente tuvo sus orígenes a comienzos del siglo VIII y floreció a partir del XI. Se tiene constancia de que en 1470 perdieron su independencia política, al caer en manos de los incas, y de que posteriormente se comenzaron a difuminar con la llegada de los españoles al Perú.

Por tanto, los chachapoyas fueron conquistados por los incas, en la época en la que Tupac Inca Yupanqui gobernaba el imperio, y luego por los españoles. El cronista Cieza de León, natural de Llerena (Badajoz), los describió físicamente indicando que “son los más blancos y agraciados de todos cuantos yo he visto en las Indias que he andado, y sus mujeres fueron tan hermosas que por serlo, y por su gentileza muchas de ellas merecieron ser de los incas y ser llevadas a los templos del sol”. Además “andan vestidas ellas y sus maridos con ropas de lana y por las cabezas solían ponerse llautos, que son señal que traen para ser conocidas en todas partes”.

Según algunas estimaciones, su población pudo rondar los 400 mil habitantes, aunque con la llegada de los españoles se redujo a unos 20 ó 30 mil, principalmente por el contagio de las nuevas enfermedades que traían los conquistadores. Posteriormente se fueron diluyendo en el tiempo hasta perder su rastro.

Los yacimientos arqueológicos más representativos que nos han llegado, fundamentalmente, son unas grandes aglomeraciones de edificios circulares construidos en piedra situados en la provincia de Chachapoyas. Destacan los de Olan, en el distrito de Marical Castilla; La Congona, en el de Leimebamba; y Purunllacta, en el de Cheto en el Monte Peruvia.

Por otro lado, en la provincia de Luya, destaca la fortaleza de Kuélap que se encuentra en distrito de El Tingo en el departamento de Amazonas. Esta monumental construcción se emplaza en la cima de una montaña, a unos 3000 metros sobre el nivel del mar, sobre una plataforma de potentes muros levantados con piedras uniformes y careadas. Según parece, la mayor parte de los 400 recintos que se emplazan sobre la enorme plataforma pudieron ser depósitos de alimentos. Es más, para autores como Kauffman Doig, es posible que Kuélap fuera un importante centro administrativo agrario, donde también se pudieron realizar ciertos rituales propiciatorios para la fertilidad.

Y, por último, en el actual departamento de San Martín sobresale la ciudadela de Gran Pajatén. Está compuesta por unas 26 estructuras circulares de piedra, numerosas terrazas y escaleras. Sus edificios principales están decorados con mosaicos de pizarra que muestran aves y motivos geométricos humanos.

Sin embargo, no sólo tenemos constancia de los yacimientos en los que desarrollaron su vida los chachapoyas, sino también de los que les sirvieron como lugar de descanso eterno. Principalmente, conocemos dos formas funerarias diferentes: los sarcófagos y los mausoleos. Los sarcófagos son sepulcros unipersonales que reproducen el contorno humano. Destacan los que se encuentran en el departamento de San Martín. Asimismo, los mausoleosson monumentos funerarios como los que se encuentran en La Petaca, en el distrito de Leimebamba.

Ambas formas funerarias se caracterizaban por emplazarse en cavernas naturales o excavadas en laderas verticales inaccesibles. Destacan los sarcófagos de Carajía, los mausoleos de Revash, la Laguna de los Cóndores, Los Pinchudos, los mausoleos de Tingobamba o los de Ochin.

Cabe subrayar que los chachapoyas eran buenos artesanos. Se han encontrado muestras de que eran grandes tejedores, como los restos de la orilla derecha del río Pisuncho, los de Carajía o los de la Laguna de las Momias, entre otros lugares. Además hay evidencias de que decoraban los mates con figuras pirograbadas, esculpían la piedra, tallaban la madera y realizaban pinturas murales excepcionales, como las de San Antonio en la provincia de Luya.

Por último, indicar que la cerámica de los chachapoyas era algo tosca, tanto en su manufactura como en su decoración, que se limita a motivos acordonados o “achurados”. Aparecen otros tipos de cerámica por sus territorios, como una negra bien alisada de la alfarería chimú u otras procedentes de zonas como Cajamarca, que pudieron ser fruto de posibles intercambios comerciales.

Autor|José Antonio Cabezas Vigara

Vía| José Antonio Cabezas Vigara

Imagen| La Mula

Tomado de: http://www.antrophistoria.com/2016/09/los-chachapoyas-los-pobladores-de-las.html

En un dormitorio de una casa de California (oeste de EE.UU.) permaneció guardada durante seis décadas una pintura de Frida Kahlo que vale millones de dólares.

 

En un dormitorio de una casa de California (oeste de EE.UU.) permaneció guardada durante seis décadas una pintura de Frida Kahlo que vale millones de dólares.

Una obra que la artista mexicana pintó en 1929 y que se subastará la semana que viene en Nueva York.

El óleo, titulado “Niña con collar”, fue entregado por el esposo de Kahlo, el muralista Diego Rivera, a una mujer que asistió a la artista antes de su muerte.

La asistente, que ahora tiene más de 90 años, conservó la pintura en su una habitación de su casa hasta quese la ofreció a la firma de subastas Sotheby’s este año.

Se esperan obtener hasta US$2 millones por su venta el próximo 22 de noviembre.

Axel Stein, a cargo del departamento de arte latinoamericano de Sotheby’s, dijo que la obra se encuentra en excelente estado.

“La pintura se ve muy fresca”, señaló Stein. “Estaba en un área oscura de la casa así que sus colores son vibrantes”.

Según Stein, la pintura hecha con técnica de óleo sobre lienzo tiene un “sentido de calidez y cercanía”.

En ella aparece una joven, posiblemente la propia Frida Kahlo, mirando de frente.

Image copyrightREUTERSImage captionLa obra se mostrará al público el 19 de noviembre antes de subastarse

Expertos en arte sabían de la existencia del cuadro porque una amiga de Frida Kahlo lo fotografió en una ocasión.

La imagen captada en blanco y negro apareció en un catálogo de la obra de Kahlo pero el paradero de la pintura original se desconocía.

Su dueña le dijo a Sotheby’s que el esposo de Kahlo, Diego Rivera, le había regalado la pintura en 1955.

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Señaló que Rivera, reconocido muralista mexicano, le dijo que quería que conservara un recuerdo de la artista.

Una obra de Kahlo que muestra a dos mujeres desnudas en un bosque se vendió por US$8 millones en una subasta en Nueva York hace unos meses, el precio más alto que ha conseguido uno de sus cuadros hasta la fecha.

 

Image copyrightGETTY IMAGESImage caption”Dos desnudos en el bosque (La Tierra Misma)” se vendió por US$8 millones.

Los que conocieron el Parque Nacional Iguazú hace años hoy no lo reconocerían: nuevas pasarelas que acercan a más saltos y circuitos accesibles para redescubrir esta maravilla natural misionera.

 

Hay tránsito intenso en uno de los miradores más concurridos. Todos buscan el mejor lugar para la foto. El salto San Martín nos baña delicadamente. Una fina lluvia, agradable, hasta necesaria contra el calor.

Estoy parada por tercera vez en mi vida frente a ese manto de agua blanca, espumosa, que cae con una energía arrolladora, pero siento como si fuera la primera. Estoy hipnotizada a pesar de los chicos que gritan y los selfie sticks que no se quedan quietos. Imposible dejar de contemplar los saltos, una y mil veces.

En ese entonces todavía no funcionaba el Tren de la Selva, que lleva a los visitantes hasta la estación donde comienzan los senderos Superior e Inferior y hasta el acceso a la Garganta del Diablo. Un tren ecológico, abierto, sin puertas, amigable con el medio ambiente, que utiliza GLP, un combustible no contaminante y que se interna por caminos selváticos. Va despacio (a veces se hace larga la espera en las estaciones), pero el paseo es muy agradable y cómodo.

También ofrecen sillas de ruedas y carros, como los de golf, para transportar a los visitantes que requieran asistencia. El paseo Inferior, con muchas escaleras queda excluido, aunque se puede llegar hasta los primeros miradores.

El nuevo sistema rebatible de pasarelas está preparado para que, ante la crecida del río, las barandas se bajen y permitan que el agua corra sin encontrar resistencia. Si la creciente del río fuera mayor de lo habitual, se desprenden tramos de la pasarela, para que corran río abajo (luego se las rescata) y evitar daños en los pilotes, que son el soporte principal de toda la estructura.

Antes de este sistema, cuando se rompían las pasarelas por la fuerza del agua, se demoraba hasta meses en rehacerlas. Ahora, cuando baja el río y con un par de días, todo vuelve a la normalidad.

La Garganta del Diablo, el salto más espectacular del parque, de 80 metros de altura. Foto: Iguazú Argentina

Hace seis años, en mi segunda visita, tampoco estaban las nuevas pasarelas en el paseo Superior, que se inauguraron a fines del año pasado. Son 1100 metros de pasarelas nuevas, que extendieron el circuito Superior a 1750 metros de caminata. La ampliación de este paseo, que antes finalizaba en el salto Mbiguá, se realizó con un brazo metálico que casi se choca con el salto San Martín y da una vista panorámica a la isla del mismo nombre.

También mejoró la circulación de los visitantes: ahora se hace en un mismo sentido, se entra por un sector y se sale por otro, sin chocarse con los que vienen de frente, lo que hace el recorrido mucho más fluido.

Tampoco llegaban al parque más de un millón de visitantes por año. Hace apenas unas semanas recibieron al visitante un millón con bombos y platillos. Hay días incluso que se superan los 10.000 visitantes.

Y en esas visitas anteriores todavía las Cataratas no eran consideradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. En 2011 ganó el concurso propuesto por la organización new7wonders que las hizo subir al podio como uno de los siete mejores sitios naturales del mundo.

Aunque, claro, para mí eran una maravilla indiscutida desde la primera visita.

Para chicos exploradores

Sin dudas Iguazú es un destino childfriendly. Desde bebes hasta adolescentes disfrutan del paseo. Y de hecho, incluso en esta época del año, pleno ciclo lectivo, Cataratas está lleno de familias con chicos que se hacen una escapada de pocos días para conocer esta maravilla natural.

Por las pasarelas se puede circular sin problemas con cochecitos y las barandas son lo suficientemente altas y seguras para que los chicos caminen solos y sin riesgos.

Desde arriba o desde abajo, distintas perspectivas, del lado argentino. Foto: LA NACION / Andrea Ventura

Además, como el parque se recorre en libertad, sin necesidad de seguir a un guía, cada familia puede manejar los tiempos, descansar cuando quiera y seguir caminando a su ritmo.

En general, lo más recomendable, para las familias es ir dos días al parque, para que los chicos no caminen tanto de un tirón. Un día dedicado a los circuitos Inferior y Superior y otro a la Garganta del Diablo, que exige una caminata de 2200 metros entre ida y vuelta. O cruzar a la isla San Martín, si el nivel del río lo permite y está habilitada la lancha.

Hay buena infraestructura con ofertas gastronómicas en diferentes zonas del gran predio y también sitios con mesas para los que prefieren llevarse la vianda.

Los chicos lo único que no pueden hacer es la Aventura Náutica, la navegación que casi se mete abajo del salto San Martín. Requiere ser mayor de 12 años. Y, además, los menores de 6 años no pagan entrada al parque y tampoco el boleto en el colectivo del centro de Puerto Iguazú a la Cataratas.

 

Los secretos de la selva

Los coatíes son algo así como las mascotas del Parque Nacional Iguazú. Caminan entre los visitantes, les roban la comida y posan para las fotos… pero con esta vida casi doméstica están en peligro. La comida humana les subió el azúcar en sangre, el colesterol y otras enfermedades que su alimentación tradicional no les provocaba. Además, pueden morder y arañar, por lo que no hay que tocarlos ni alimentarlos.

Desde el parque están trabajando en la desdomesticación de estos animales, para que vuelvan a su vida silvestre y dejen la zona turística. La idea es que retomen sus hábitos, como enseñarles a sus crías a buscar comida (roedores) algo que ya no hacen.

Por ahora, desde el parque probaron con reubircarlos, asustarlos con grabaciones de rugidos del yaguareté, con ultrasonido, con ruido de disparos, pero nada funciona. Siguen muy cómodos entre los visitantes.

Estos y otros secretos de la selva cuenta Luis, que guía un safari por un sector del Parque Nacional Iguazú al que no pueden acceder de manera libre los visitantes, sólo en este paseo de 12 kilómetros en camioneta.

Aunque no siempre se ven animales (es cuestión de suerte), resulta una clase magistral de biología, con detalles de la flora y fauna autóctona.

Como que sólo queda un 6% de la selva original, que el actual parque era una propiedad privada dedicada a la explotación forestal, que la selva se está recuperando lentamente de esa antigua tala masiva. También cuenta que hay más de 1000 variedades de mariposas, chiquitas como una cabeza de fósforo, hasta grandes como una mano.

Y que el rey de esta selva misionera es el yaguareté, el más grande de los felinos que la habitan (pesa 100 kilos), que es un gran caminante y que en la zona del parque hay siete ejemplares identificados y algunos otros que nunca se vieron.

 

La vista desde Brasil

Como les gusta decir a los guías locales: “Desde Brasil se ven las Cataratas y desde la Argentina se disfrutan”. Pero realmente vale la pena verlas desde enfrente, cruzando la frontera, en una vista panorámica amplia, de conjunto, lejana sí, pero imperdible también. Un buen complemento con el recorrido por el lado argentino. La visita del Parque Nacional do Iguaçu es mucho más corta. Alcanzan un par de horas y apenas se caminan 1200 metros.

La vista desde el lado brasileño. Foto: LA NACION / Andrea ventura

El traslado hacia las pasarelas se hace a toda velocidad en unos micros doble piso. Desde allí, el circuito desciende hasta una vista cercana de la Garganta del Diablo, con muchos miradores a los diferentes saltos, vegetación tupida que da sombra y monitos que trepan los árboles .

De regreso, para subir, un ascensor panorámico se encarga de evitarles la fatiga a los visitantes y dejarlos a pasos de la parada del ómnibus que los deposita nuevamente en el portón de acceso.

Los que quieran pueden realizar otras caminatas por senderos selváticos o hacer el Macuco Safari, la versión brasileña de la Gran Aventura, pero en este caso apta para todo público, sin restricción de edad.

Datos útiles

Cómo llegar. Los taxis del aeropuerto al centro cobran entre 300 y 400 pesos. No hay transporte público desde el aeropuerto.

Traslados. En colectivo. El pasaje al parque cuesta $ 65 pesos. Los colectivos salen del Hito Tres Fronteras, con paradas en el centro, la terminal y final de recorrido justo enfrente del portón de acceso. Menores de 6 años gratis. Servicio cada media hora

El pasaje para ir a las Cataratas del lado brasileño cuesta $ 40. Los colectivos salen de la terminal de Puerto Iguazú y estacionan frente al portón de acceso al parque. La frecuencia es de una hora. El boleto de colectivo urbano por Puerto Iguazú cuesta $ 13. En taxi. El viaje de Puerto Iguazú al parque, de ida y vuelta, es de $ 600. Al parque del lado de Brasil, de ida y vuelta, $ 650, con espera. A Ciudad del Este, con espera para compras, $ 650.

Dónde dormir. Amerian Portal del Iguazú. Es un hotel cinco estrellas frente al Hito Tres Fronteras, (a 10 cuadras del centro) con una vista panorámica de los ríos Iguazú y Paraná, gran pileta externa, pileta climatizada, spa y parque. El restaurante ofrece buenos platos con tarifas similares a los restaurantes de la ciudad. Reservas, 0810 810 2637. Tarifas desde $ 2600 pesos para dos personas por noche con desayuno. www.portaldeliguazu.com

Dónde comer. Boca Mora. Frente al Hito tres Fronteras. Tiene un deck afuera con vista al río. Especialidad en pescados de río. Platos desde $ 200. Il Fratello. En pleno centro (Gustavo Eppens 294). Especialidad en pastas. Platos desde $ 150.

Los parques. Parque Nacional Iguazú (Argentina). Tarifas para residentes argentinos, $ 200. Jubilados, $ 40. Menores de entre 6 y 12 años, $ 50. Menores de 6 años, gratis. Estacionamiento $ 90. Es necesario presentar el documento para acceder a estas tarifas. Sólo se puede pagar con pesos y en efectivo. Abre de 8 a 18. Al segundo día consecutivo de visita se paga la mitad. Hay que revalidar la entrada a la salida del parque. El restaurante, La Selva, cerca del acceso, un tenedor libre con parrilla, $ 200 por persona. Menores, $ 100. www.iguazuargentina.com

Parque Nacional do Iguaçu (Brasil). Tarifas para residentes del Mercosur, $ 220. Menores, de 2 a 11 años, $ 43. Aceptan tarjeta de crédito (no es necesario cambiar reales). Abre de 9 a 17. www.cataratasdoiguacu.com.br

Actividades. Del lado argentino, la Gran Aventura (lancha y paseo en camión por la selva) cuesta $ 800. Aventura náutica, $ 450 (20% de descuento para chicos entre 12 y 16 años). Safari por la selva: $ 550; menores; $ 275. Dura dos horas. Del lado brasileño, Macuco safari, $ 940 por persona.

Recomendaciones. Durante la visita al parque del lado argentino, los celulares toman la señal de Brasil y funcionan con Roaming. Conviene desactivar el plan de datos para evitar sorpresas en la factura. Usar protector solar y repelente de insectos, aunque en el parque prácticamente no se ven mosquitos (hay más en Puerto Iguazú).

Otros paseos sin agua

Además de las Cataratas hay otros paseos para hacer, tanto en Puerto Iguazú como en Brasil, para extender unos días más la visita a la región.

GÜIRA OGA. Es un refugio de animales silvestres. En un recorrido de una hora y media se cuentan las historias de los animales rescatados y que, luego de recuperarse, se liberan a la selva misionera y otros que se quedan a vivir en el refugio porque no pueden ser liberados. Abre de 9 a 18. Tarifa: $ 150. Ruta Nacional 12, km 1637. Está camino a las Cataratas, en Puerto Iguazú. El mismo colectivo que va al parque tiene parada en el acceso ($13). www.guiraoga.com.ar

PARQUE DAS AVES. Está a pasos del parque del lado brasileño y es un buen complemento. Hay más de 1320 aves de la región de 143 especies diferentes en 16 hectáreas selváticas. Entrada $ 170. Menores de 8 años, gratis. Abre de 8.30 a 17. www.parquedasaves.com.br

MUSEU DE CERA DREAMLAND. Está muy cerca de la frontera, en territorio brasileño y es quizás una buena alternativa para un día de lluvia sin pronóstico favorable. Es una propuesta similar a los afamados Madame Tussauds de las principales ciudades del mundo. Entrada, $ 237, menores, la mitad. www.dreamland.com.brß

Bajo la luz de la luna

Cuando el parque se vacía de visitantes, la selva se despierta y la luna ilumina las cataratas como un gran reflector, se organizan salidas nocturnas exclusivamente hasta la Garganta del Diablo, el salto más espectacular del parque.

Las salidas nocturnas sólo se realizan cinco noches en cada mes, cuando hay luna llena y si el cielo está despejado. Una lotería a la que vale la pena apostar.

Tarifa: $ 600. Menores de 6 a 12 años: $ 300; menores de 6 años, sin cargo.

También, antes o después de la visita, se puede cenar en el restaurante La Selva. Las próximas visitas son entre el 11 y el 15 de noviembre y entre el 10 y 14 de diciembre.

Requiere reserva porque es con cupos limitados: reservas@iguazuargentina.com; 03757 491469.

Por: Andrea Ventura

Tomado de: http://www.lanacion.com.ar/1953171-las-cataratas-de-siempre-un-parque-distinto