Colonia del Sacramento tiene desde el 24 de enero un nuevo espacio cultural para disfrutar. Es el Museo del Origami, dedicado a difundir el antiguo arte del plegado del papel.
Colonia del Sacramento tiene desde el 24 de enero un nuevo espacio cultural para disfrutar. Es el Museo del Origami, dedicado a difundir el antiguo arte del plegado del papel.Se trata del primer Museo del Origami en las tres Américas y segundo en el Hemisferio Occidental.
Con más de 150 obras en exhibición de artistas internacionales, piezas históricas y videos temáticos, promete atraer a turistas y colonienses de todas las edades.
Cada objeto fue realizado a partir de una hoja de papel, sin cortes ni pegamento. Porque de esto se trata el Origami, palabra de origen japonés que significa «plegar papel».
«Que el término sea japonés no alcanza para afirmar el origen de ese arte», observa la licenciada Laura Sofi, directora del museo. Y agrega: «En realidad no sabemos dónde ni cuándo se originó. Hay plegados europeos del Renacimiento muy elaborados que son tanto o más antiguos que los del Japón».
El Origami tampoco se limita a los barquitos y avioncitos que aprendíamos de pequeños. «Desde luego que el aspecto más conocido son las manualidades escolares. Pero en este Museo vamos a descubrir que el Origami va mucho más allá. Es como con la pintura: cualquiera puede agarrar un pincel y divertirse, pero un Picasso es un Picasso», explica Sofi.
¿Y por qué un museo de este tipo en Colonia? «Porque es un lugar turístico, ideal para este tipo de visita, tranquila y relajada, que se puede hacer con toda la familia», explica Sofi.
Además es un sitio muy exclusivo porque los Museos de Origami se cuentan con los dedos de una mano. «Hay uno en España, un par en Japón y otro en Corea. Pero son muy distintos a nuestra propuesta. Por ejemplo los asiáticos tienen otra estética y funcionan más como galería, la parte histórica no está presente».
El Museo del Origami en Colonia cuenta con una sala permanente dedicada a la historia del plegado del papel. En las otras se exhiben objetos contemporáneos y aplicaciones del plegado en la ciencia y el diseño industrial y textil. En varios sectores hay videos con información complementaria.
Si bien es un museo de formato pequeño, como la mayoría de los museos de Colonia, una recorrida atenta puede llevar más de una hora.
La señalética en castellano se suplementa con hojas traducidas al inglés y al portugués. Además, las vitrinas tienen códigos QR que permiten acceder a traducciones en línea.
El museo cuenta con una biblioteca especializada y una tienda de souvenirs, libros y papeles especiales para hacer Origami.
Durante el año se proyectarán documentales sobre el tema y se dictarán talleres para niños y adultos. También se proyecta trabajar con escuelas.
En las salas se destaca la presencia uruguaya, con nombres como Román Díaz, considerado entre los principales origamistas del mundo, y las diseñadoras Lucía Benítez y Mercedes Arocena, cuya colección de moda en Origami llegó a las pasarelas de Europa.
Obras como el «Tiburón surfeando la ola» del vietnamita Nguyen Cuong, tienen detalles que parecen imposibles de lograr doblando apenas una hoja.
«Aunque los orígenes del Origami son inciertos, hay que reconocer que el Japón tuvo mucho que ver en su reactivación a mediados del siglo XX. La clave del cambio fueron las obras de Akira Yoshizawa, el «padre» del Origami moderno. Sus piezas, de una expresividad única, inspiraron a toda una generación de artistas», destaca Sofi.
«Más tarde, gracias a la computación e internet, la técnica avanzó muchísimo», agrega Sofi. «Algunos artistas trabajan con pro-gramas matemáticos. Saben exactamente por dónde hay que plegar para obtener las proporciones deseadas. Esos diagramas después se comparten con colegas de todo el mundo y así la técnica se va perfeccionando. Siempre hay espacio para crecer.»
Los horarios del museo son de martes a viernes de 14:00 a 18:30 horas y sábados y domingos de 10:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas. Lunes cerrado.
Para más información sobre el Museo del Origami en Colonia, se puede visitar la página web (www.museodelorigami.org) y las redes sociales como Facebook.
Museo del Origami en Colonia Barrio Histórico Ituzaingó 131 Colonia del Sacramento, Uruguay.
Hallazgo de una estructura escalonada en forma de pirámide truncada, construida con adobe y tierra por los hombres de la antigua cultura preinca Sechín, que podría superar los 5 mil años de antigüedad.
El pasado mes de noviembre, la investigadora peruana Mónica Suárez Ubillus, directora del Proyecto Arqueológico Sechín, reveló el hallazgo de una estructura escalonada en forma de pirámide truncada, construida con adobe y tierra por los hombres de la antigua cultura preinca Sechín, que podría superar los 5 mil años de antigüedad.
Una pirámide de 3.20 metros de altura, la osamenta de un individuo desmembrado y dos cráneos que pertenecerían a los habitantes de la cultura preinca Sechín, con más de 4 mil años de antigüedad, fueron descubiertos por los investigadores del Proyecto Arqueológico Sechín de Casma, en la región Áncash.
La investigadora peruana Mónica Suárez Ubillus, directora de este proyecto, ha revelado el hallazgo de una estructura escalonada que exhibe 11 peldaños en forma de pirámide truncada, construida con adobe y tierra por los hombres de Sechín. Esta edificación se encuentra unida a un muro de adobes cónicos que evidencia las huellas de las manos de sus constructores.
Científicos peruanos han encontrado una estructura escalonada que exhibe 11 peldaños en forma de pirámide truncada, construida con adobe y tierra por los antiguos hombres de Sechín. (Difusión Proyecto Arqueológico Sechín )
“Esta extraordinaria construcción se encontró debajo de una capa de relleno de tierra y piedras de más de tres metros de espesor. En la parte superior han quedado las evidencias (huellas y pisadas) de la preparación del barro. Todo esto fue sellado de manera intencional con fines ceremoniales”, comentó Suárez.
Además, el equipo de científicos encontró sobre las graderías la osamenta de un individuo desmembrado y los restos de dos cráneos humanos de un adulto y de un niño. Para hallar la arquitectura, los obreros y arqueólogos tuvieron que excavar seis metros de profundidad en la zona sur centro del edificio principal del templo Sechín.
Suárez Ubillus plantea que el nuevo hallazgo podría superar los 5 mil años de antigüedad, puesto que el edificio principal, donde se efectuó la excavación, fue construido mucho antes que las piedras que exhiben personajes guerreros de la cultura Casma. Sostiene que este descubrimiento obliga a los científicos a replantear ciertas tradiciones arquitectónicas conocidas en el período formativo inicial (3,500 – 1,700 a.C.).
Pirámide de unos 5,000 años de antigüedad fue hallado en sitio arqueológico Sechín, en Casma, Áncash. Foto: Cortesía Proyecto Arqueológico Sechín
“Esto demuestra que los antiguos hombres de Sechín ya estaban diseñando este tipo de arquitectura que tuvo un fin ceremonial porque en el escalonado aparece algunos símbolos que fueron esculpidos en los personajes guerreros. Esta arquitectura no tiene antecedentes para este periodo tan temprano, marca un momento importante para la investigación arqueológica a nivel nacional”, explica Suárez.
Los investigadores han extraído 40 muestras de todo lo encontrado durante tres meses de exploraciones, sin embargo, necesitan recursos económicos para elaborar estudios científicos y pagar los salarios de los seis profesionales y 14 obreros.
Directora del Proyecto Arqueóloga de Sechín, Mónica Suárez Ubillus, encontró sobre las graderías la osamenta de un individuo desmembrado y los restos de dos cráneos humanos de un adulto y de un niño. (Difusión Proyecto Arqueológico Sechín)
No obstante, la Municipalidad Provincial de Casma ha incumplido con invertir un millón de soles en el proyecto arqueológico que prometió hace unos meses. Se esperaba que en la primera temporada del estudio desembolsara más de 472 mil soles, pero no gastado ni el 1 % del presupuesto.
“Hemos tomado muestras de la arquitectura, los restos óseos humanos y de un canino, pero requerimos fondos. Tuvimos el compromiso de la Municipalidad Provincial de Casma de invertir un millón de soles, pero lamentablemente no se ha hecho efectivo la partida inicial de más de 400 mil soles. Hemos sido maltratados y nos han negado el apoyo porque nos opusimos a la compra de vehículos que no requeríamos porque recortaba la mitad del presupuesto. Es indignante y triste para los colegas”, sostuvo.
Pirámide truncada estuvo enterrada a seis metros de profundidad hace más de 4 mil metros de antigüedad en la zona sur central del edificio principal del templo Sechín.(Difusión Proyecto Arqueológico Sechín)
Sin embargo, con los propios recursos económicos de la arqueóloga Suárez Ubillus, quien tuvo que pedir préstamos, y con el apoyo de los pobladores casmeños, limeños, extranjeros, colegas y de la Municipalidad de Buena Vista Alta han permitido concluir la primera temporada de investigación. “La unión de la gente nos ha permitido terminar los trabajos”, expresa la arqueóloga.
La arqueóloga Suárez Ubillus tuvo que pedir préstamos, y el apoyo de los pobladores casmeños, limeños, extranjeros, colegas y de la Municipalidad de Buena Vista Alta.
El Sitio Arqueológico Sechín fue descubierto por Julio César Tello en 1937. Sus edificios de barro y piedra tienen más de 4.000 años de antigüedad hasta nuestros días, y fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2010.
“Necesitamos darle continuidad a la investigación y seguir develando la arquitectura ya que se conoce solo el 15% del sitio. Este hallazgo es bastante importante, Sechín aún tiene mucho que develar por eso necesitamos el apoyo para continuar. Esto solo es la punta de un iceberg, recién estamos empezando a conocer la arquitectura de Sechín”, afirma Suárez.
El Sitio Arqueológico Sechín fue descubierto por Julio César Tello en 1937.
El dato
El monumento arqueológico se ubica en el norte peruano, en la provincia de Casma, en el kilómetro 1,5 de la carretera penetración Casma-Huaraz. Llegar hasta el sitio puede tomar 15 minutos en un vehículo la Plaza de Armas de la ciudad de Casma.
Durante la madrugada del 22 de enero un voraz incendio destruyó por completo la iglesia San Francisco ubicada en Ancud, Chiloé (sur de Chile).
Durante la madrugada del 22 de enero un voraz incendio destruyó por completo la iglesia San Francisco ubicada en Ancud, Chiloé (sur de Chile).
A eso de las 6:00 a.m. las compañías de bomberos se dirigieron al lugar para intentar controlar el incendio y evitar que se propagara hacia las casas aledañas.
También la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile comenzaron su labor para investigar las causas del hecho.
A través de un comunicado, la Diócesis de Ancud explicó que Carabineros alertó al párroco de San Francisco, P. Alex Gallardo, sobre el incendio.
A pesar que el P. Gallardo resultó con lesiones leves en su brazo y rostro a causa del fuego, lamentó el gran dolor que genera el hecho en la comunidad y destacó que la fe de las personas no se ve afectada ya que continuarán reuniéndose y construirán un nuevo templo.
Las iglesias de esta zona fueron construidas a partir del siglo XVII durante el proceso de evangelización realizado por los jesuitas.
Están elaboradas de madera con una tradición cultural única, generada por técnicas indígenas y europeas.
En la actualidad, unas 60 iglesias forman parte de la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera y 16 de ellas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000.
La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, lamentó lo ocurrido en la iglesia que “estaba en proceso de declaratoria como Monumento Histórico”.
“Es una noticia que golpea a la comunidad de Ancud y su patrimonio: una parte de la historia y de la memoria de Chiloé fue destruida por las llamas. Lamentamos profundamente lo ocurrido”, manifestó.
Mediante la Resolución 497/19, la SNC declaró a los conocimientos, técnicas y métodos de elaboración tradicional del encaje ñanduti como Patrimonio Nacional Cultural Inmaterial del Paraguay.
Mediante la Resolución 497/19, la SNC declaró a los conocimientos, técnicas y métodos de elaboración tradicional del encaje ñanduti como Patrimonio Nacional Cultural Inmaterial del Paraguay.
Los conocimientos del encaje del ñanduti son transmitidos de generación en generación y poseen las características necesarias para esta declaración, ya que forma parte de la artesanía simbólica, según la Dirección de Estudios, Antropología, Arqueología y Paleontología de la Secretaría de Cultura.
El principal objetivo de esta declaración es que los portadores de esta significativa tradición nacional la mantengan vigente en el tiempo. Además, la institución estatal trabajará de manera directa con las comunidades portadoras de este conocimiento para su salvaguarda.
El Instituto Paraguayo de Artesanía informó también que desde el próximo 8 de setiembre se dará inicio a cursos de ñanduti, ao poi y encaje ju. Para mayor información, contactar al (021) 526-535. Las inscripciones tienen un valor simbólico mensual de G. 16.500.
El ñanduti es un encaje de agujas que se teje sobre bastidores en círculos radiales, bordando motivos geométricos o zoomorfos, en hilo blanco o en vivos colores.
Una de las versiones sobre su origen menciona que este bordado fue traído al Paraguay por mujeres españolas de Tenerife, hace aproximadamente 300 años.
Ellas instruyeron el bordado a las mujeres indígenas del país, quienes a su vez fueron mejorando la técnica y añadiendo coloridos diseños de componentes naturales como flores, insectos y aves.
El Ministerio de Bienes Nacionales anunció que el geoglifo denominado “Gigante de Tarapacá” fue declarado Bien Nacional Protegido
El Ministerio de Bienes Nacionales anunció que el geoglifo denominado “Gigante de Tarapacá” fue declarado Bien Nacional Protegido (BNP), reconocimiento otorgado tras la detención de dos ciudadanos rusos que durante el pasado martes traspasaron el perímetro de seguridad y le causaron daños.
Álvaro Pillado, subsecretario de Bienes Nacionales, realizó el anuncio en Iquique, donde agregó que lo que continúa es definir una entidad para que administre el monumento arqueológico.
“A partir de esto vamos a definir la administración de este monumento arqueológico, y para eso estamos trabajando con las comunidades, de manera que su manejo y cuidado sea lo más fructífero posible”, afirmó.
Asimismo, señaló que esta determinación permitirá “evitar que en el futuro se sigan produciendo eventos que dañan el geoglifo y que son irreparables”.
Foto: Cristian Nuñez Fica
La resolución que declara como Bien Nacional Protegido al Cerro Unita, donde se encuentra el “Gigante de Tarapacá”, incluye a otros 20 geoglifos. “Este es el monumento arqueológico más grande que tiene nuestro país y nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales, que somos quienes administramos el patrimonio de la propiedad fiscal, tenemos una responsabilidad en su cuidado”, aseguró el subsecretario.
Once detenidos en un año
Pese a que en el lugar existen letreros en inglés y español que advierten que el ingreso al monumento está prohibido, los visitantes los ignoran. Sin embargo, el subsecretario valoró que actualmente puedan ser identificados gracias a cámaras de seguridad que fueron instaladas en el sector.
“Es muy relevante destacar que las medidas que se han ido adoptando por parte del ministerio, en conjunto con la Municipalidad de Huara, son importantes porque nos han permitido, por ejemplo, en la detención de los ciudadanos rusos, aportar las pruebas para que fueran formalizados”, recalcó.
Entre enero de 2019 y 2020, once personas han sido detenidas y formalizadas por el Ministerio Público por el delito de daños o afectación a un monumento nacional.
Multas y penas
Según el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales, cualquier daño será sancionado con una pena de presidio menor en sus grados medio (541 días a 3 años de cárcel) a máximo (3 años y 1 día a 5 años de cárcel) y multa que va de 50 UTM ($2.483.650) a 200 ($9.934.600) UTM.
En julio del 2020 se llevara a cabo el XIII Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género en Quito-Ecuador.
Dicho evento es organizado por la oficina de Ecuador de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL).
Le invitamos cordialmente a presentar ponencias en dicho congreso.
A Régulo Franco no le cuesta escarbar en su memoria. Es más, recuerda todo tal como si hubiese ocurrido hace solo unas horas. Fue en julio de 1990. Después de haber trabajado durante meses en la excavación de la ciudad sagrada de Pachacamac, al sur de Lima,…
A Régulo Franco no le cuesta escarbar en su memoria. Es más, recuerda todo tal como si hubiese ocurrido hace solo unas horas. Fue en julio de 1990. Después de haber trabajado durante meses en la excavación de la ciudad sagrada de Pachacamac, al sur de Lima, Franco llegó a Trujillo, en el norte de Perú, para investigar otros reconocidos sitios arqueológicos de esa zona: las llamadas Huacas (o templos) del Sol y la Luna; la ciudadela de Chan Chan, y también la Huaca del Brujo, un complejo ubicado 60 kilómetros al norte de Trujillo que había sido investigado en los años cuarenta por el estadounidense Junius Bird, pero del que todavía se sabía poco.
“Allí nos pasó algo extraordinario”, recuerda este arqueólogo peruano, mientras camina hacia lo que, desde lejos, parece ser un simple cerro de arena amarillenta, pero que en realidad es un fabuloso templo piramidal de unos 40 metros de altura, construido con barro y adobe por la cultura moche a partir del año 200 -es decir, más de mil años antes que los incas-, y que todavía está en parte tapado por la tierra.
La ciudadela de barro de Chan Chan, al norte de Trujillo, construida por la cultura chimú hacia fines del año 600 Crédito: Sebastián Montalva/El Mercurio
“Un colega nos contó que un huaquero (saqueador en yacimientos arqueológicos precolombinos) había encontrado unos frisos policromados en el lugar, de los que no se tenía antecedentes. Entonces fuimos a hablar con él y al día siguiente llegamos al sitio. Allí vimos a nueve huaqueros sentados al borde de un foso. Cuando nos acercamos, quedamos embrujados al ver un muro extraordinario en el que aparecía una red con pescadores, un zorro que bajaba y subía, y más relieves. Eso nos deslumbró y nos dijimos: ‘Esto es de mucho valor'”.
Efectivamente, después de este hallazgo, Régulo Franco dejó su investigación en Pachacamac y se instaló a vivir en carpa al lado del yacimiento, en pleno desierto. Con el tiempo su asombro inicial fue aumentando: tras cada excavación aparecían restos humanos, exquisitas piezas de oro y plata, cerámica y textiles. Pero lo más extraordinario lo descubrió en 2005: un recinto ceremonial donde encontró la tumba de una mujer que, como comprobaría más tarde, eran los restos de una antigua gobernante moche, la más importante de su época, que aparecía representada en diversas iconografías de esta cultura.
“Examinando los emblemas de poder (con los que había sido enterrada), nos dimos cuenta de que no era una sacerdotisa ni una oficial moche, sino una gobernante”, dice Franco, con una sonrisa llena de satisfacción. “Por primera vez encontrábamos en un contexto ritual-ceremonial el cuerpo de una poderosa mujer, lo que cambió rotundamente la noción del poder en el antiguo Perú. Este hallazgo demostró que los gobernantes de antes no eran solamente hombres”.
Casi 15 años después, el complejo arqueológico El Brujo, con la tumba y los restos de la Dama de Cao -que se exhiben en un moderno museo junto a la excavación-, es uno de los mayores hitos de la llamada Ruta Moche, un circuito turístico-arqueológico por la costa norte de Perú, entre las ciudades de Trujillo y Chiclayo, que ha ido poniendo en valor un territorio por décadas eclipsado frente a la fama de Machu Picchu, pero que tiene un atractivo tan similar como sorprendente.
Una franja de alrededor de 800 km -el territorio de ocupación moche, cultura que se desarrolló entre los años 100 y 850 d.C. y que alcanzó un esplendor comparable al de los mayas- donde todavía es posible encontrar tesoros que la humanidad ni siquiera imagina. Un sitio lleno de cerros que parecen cerros, pero que en realidad no lo son, y donde a cada paso uno se convence de que bastaría con cavar un agujero en la tierra para encontrar valiosas piezas . Instalado en su pequeña oficina junto al sitio arqueológico, el propio Régulo Franco lo explica. “Si seguimos investigando van a aparecer más cosas”, dice. “Lo que hemos encontrado hasta ahora no es nada. Aquí hay arqueología para varias generaciones”.
El arte de Túcume
La llamada Ruta Moche es un circuito que debiera hacerse idealmente en cuatro días y que, si bien comenzó a desarrollarse a comienzos del año 2000, todavía parece incipiente.
En nuestro caso, comenzamos en Chiclayo, una desordenada ciudad de casas a medio terminar y destartalados mototaxis que viajan a saltos por los mismos lugares, pero donde hace siglos floreció la cultura moche, que alcanzó un desarrollo notable sobre todo en el ámbito artístico: su cerámica y orfebrería, representada en todo tipo de figuras antropomorfas, de animales y simbólicas hechas de oro, plata y cobre, entre otros materiales, son consideradas las más finas y elaboradas del Perú antiguo.
Una muestra de ese arte tradicional se puede ver en el museo de sitio de Túcume , 30 kilómetros al norte de Chiclayo, donde un grupo de artesanas trabaja piezas en plata y algodón natural inspiradas en la iconografía moche, y que los visitantes pueden ver, previa coordinación, en un pequeño taller que está allí mismo. En rigor, el complejo arqueológico de Túcume perteneció a la cultura sicán o lambayeque, formada tras el declive de los moches, pero igual es parte fundamental de esta ruta: consta de 26 pirámides truncas de barro y adobe, las cuales comenzaron a investigarse a partir de 1930.
La Dama de Cao, antigua gobernante moche que fue descubierta en 2005 Crédito: Sebastián Montalva/El Mercurio
Sin embargo, como sucede con buena parte de este circuito, para apreciar este lugar hay que recurrir a la imaginación. Lo que alguna vez fueron pirámides monumentales, con varios pisos, plataformas y murales, hoy es una serie de montículos de arena que parecen estar derretidos: se han ido desintegrando a lo largo de los siglos por el viento y, sobre todo, por la lluvia. Eso explica por qué algunas de estas huacas están cubiertas por techos de madera. Otras simplemente permanecen a la intemperie.
El gran problema, suelen repetir los expertos, es la falta de recursos. Túcume, por ejemplo, está siendo estudiado por arqueólogos de la Universidad de Trujillo, pero es evidente que buena parte de este sitio está desprotegida: hay una pirámide -donde quizás podría haber restos moches- que está en pleno poblado, al lado de las casas y las calles donde circulan los autos, los mototaxis, la gente.
“Todavía existen probabilidades de seguir haciendo hallazgos: nuestra única limitación es la escasez de recursos para la investigación”, asegura Walter Alva, el más célebre arqueólogo peruano: fue él quien descubrió, en 1987, al Señor de Sipán, antiguo gobernante moche del siglo III que apareció en un sitio llamado Huaca Rajada, 35 kilómetros al sureste de Chiclayo, hallazgo que en definitiva dio inicio a esta ruta como nuevo atractivo turístico.
El Señor de Sipán
En su tumba se encontraron alrededor de 600 objetos fúnebres y fabulosas piezas de oro, turquesa y plata, que se exhiben en el impresionante Museo Tumbas Reales de Sipán, que funciona desde 2002 en la vecina ciudad de Lambayeque y que justifica por sí solo el viaje a esta parte de Perú.
Diseñado como una auténtica pirámide moche, uno va bajando piso por piso mientras observa en vitrinas buena parte de los tesoros que Alva y su equipo encontraron durante las excavaciones. Con justificada razón, el museo se ha convertido en uno de los más concurridos de Perú: desde su apertura hasta hoy registra 2,8 millones de visitantes.
Crédito: Sebastián Montalva/El Mercurio
“Este descubrimiento terminó con un gran museo que se convirtió en un atractivo ancla”, dice el doctor Alva, el Indiana Jones peruano, parado una tarde junto a una de las exhibiciones. Alva todavía investiga en terreno, apoyado ahora por sus hijos arqueólogos Ignacio y Bruno. “Es una cuestión de prioridades”, analiza. “Nuestra clase política aún no entiende que si se invierte en investigación podríamos tener más hallazgos, más museos, y sobre todo, podríamos mantener la expectativa del mundo sobre Perú, un país que ha sido cuna de civilizaciones muy complejas”.
Desde Chiclayo viajamos alrededor de cuatro horas hacia el sur para llegar a Trujillo, una ciudad bastante más ordenada y que tiene un colorido y fotogénico centro colonial. Como sea, a estas alturas las ciudades modernas pasaban a segundo plano frente a las antiguas, las enterradas, cuyo esplendor todavía permanece oculto, en parte.
Del Sol a la Luna
Es el caso de la Huaca del Sol y la Luna, otro impresionante complejo arqueológico ubicado a 8 kilómetros de Trujillo, que se abrió al turismo en 1991. Ubicado a los pies del cerro Blanco, este sitio consta de dos enormes pirámides, una que está abierta a público y aún con trabajos de investigación -la Huaca de la Luna- y otra -la Huaca del Sol- que apenas ha sido investigada.
El mayor hito de la Huaca de la Luna son unos muros de colores en los que se aprecia la figura de Ai Apaec, el dios de los moches. En esta huaca se encontraron alrededor de 70 osamentas que corresponden a guerreros que murieron como parte de la principal ceremonia de esta cultura: el combate ritual, una lucha cuerpo a cuerpo que buscaba conseguir a las futuras víctimas del sacrificio. La fachada principal de la huaca está restaurada en parte, y desde allí puede apreciarse la magnitud de las pirámides, sus plataformas y las paredes pintadas con coloridas escenas moches. Por más que esté derruido, el lugar es grandioso.
Los moches se destacaban por sus trabajos en oro, plata y cobre entre otros materiales Crédito: Sebastián Montalva/El Mercurio
Aunque quizás un poco menos grandioso que el otro hito de esta ruta: la ciudadela de barro de Chan Chan, situada 7 kilómetros al norte de Trujillo, un conjunto de 9 palacios y 14 templos repartidos a lo largo de 20 kilómetros, muy cerca del mar. Chan Chan fue saqueado desde la época de los españoles y por mucho tiempo estuvo abandonado. Nuevamente, sorprende constatar que este sitio monumental -cuya construcción corresponde a la cultura chimú, que se desarrolló después de los moches- está a orillas de la carretera que va a Trujillo, como si fueran simples pedazos de tierra. La parte más protegida es el templo de Nik An, que se viene estudiando desde los años sesenta y que ha sido restaurado y descubierto en gran parte, lo que, de cierto modo, le quita un poco esa aura misteriosa que sí tenían las huacas antes visitadas, aún ocultas bajo la tierra.
Como sea, Chan Chan es de esos lugares que cualquier apasionado por la historia antigua debiera visitar alguna vez en la vida, y a ojos de quien escribe esto, lo más parecido en Sudamérica a Tatooine, el planeta donde vivía Luke Skywalker con su tío Owen en la Guerra de la Galaxias (esa parte de la película se filmó en Túnez).
Recorrimos Chan Chan una calurosa tarde de verano. Veníamos cansados desde la Huaca de la Luna y a estas alturas del viaje era difícil retener tanto datos, tantas fechas, tantas explicaciones. De pronto, lo mejor fue sentarse un instante bajo el sol del desierto y pensar que en realidad no estábamos en un lugar cualquiera, sino en un sitio monumental y sagrado que, nos ayudaba a entender quiénes éramos y de dónde veníamos.
La selva tropical más grande y diversa del mundo ocupa más de 6,8 millones de km2 y es hogar de 33 millones de personas y de miles de especies. Entre sus muchas funciones está ayudar a la región – y a todo el planeta – a equilibrar el clima, repartir las lluvias y capturar cantidades ingentes de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero. Un rol crucial para mitigar los efectos del cambio climático.
El Amazonas es un tesoro natural único. El bioma(*) que contiene la selva tropical más grande y diversa del mundo ocupa más de 6,8 millones de km2 y es hogar de 33 millones de personas y de miles de especies.
Entre sus muchas funciones está ayudar a la región – y a todo el planeta – a equilibrar el clima, repartir las lluvias y capturar cantidades ingentes de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero.
Un rol crucial para mitigar los efectos del cambio climático.
Sin embargo, las tasas de deforestación en los nueve países amazónicos siguen en aumento.
En 2018, Brasil y Bolivia estuvieron entre los cinco países que más perdieron bosques primarios en todo el mundo, según la organización internacional Global Forest Watch.
En 2019, los dos países vieron aumentar dramáticamente el número de incendios en sus regiones amazónicas.
El acaparamiento de tierras, la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas, junto a la minería y la explotación económica descontrolada, son consideradas las principales actividades responsables.
Pero la deforestación no es el único problema.
2008: La Chiquitanía, al este de Bolivia, es una de las principales zonas de ganadería y producción de soja en el país.2010: Durante el gobierno de Evo Morales, campesinos y empresarios recibieron incentivos para ampliar sus áreas de producción en la región.2014: Las quemas controladas son una práctica común en el proceso de deforestación.2016: Un año después de que el gobierno de Evo Morales cuadruplicara el área que pequeños productores pueden deforestar, hay un aumento de la deforestación en la zona.2018: Bolivia fue uno de los cinco países que más perdieron bosques primarios a nivel mundial, según Global Forest Watch. En 2019, varios incendios destruyeron más de dos millones de hectáreas de Amazonas.
“Hablar únicamente de deforestación cuando nos referimos a la pérdida del Amazonas es lo que llamo ‘la gran mentira verde’”, dice el climatólogo Antonio Donato Nobre.
“La destrucción de la selva amazónica hasta hoy es mucho más grande que el casi 20% del que se habla en los medios de comunicación”, añade.
El científico se refiere a que, para tener un panorama más completo de la destrucción del bosque, es necesario sumarle las cifras de degradación.
A pesar de que no se destruya toda la vegetación, este fenómeno arrebata al bosque tropical de sus propiedades, vitales para el planeta.
El avance de la destrucción del Amazonas está empujando al ecosistema amazónico a un “punto de transformación sin retorno” en el que perdería su capacidad de funcionar, según Carlos Nobre y Thomas Lovejoy, dos de los principales expertos en Amazonas del mundo.
Si no se revierte esta situación, dicen, las consecuencias del cambio climático podrían acelerarse.
No toda la pérdida de bosque es igual
Cuando hablamos de datos de deforestación, no siempre hablamos de lo mismo.
Una forma de medir la deforestación es teniendo en cuenta toda el área de la selva en que la vegetación fue completamente eliminada. Es lo que se llama pérdida de cobertura forestal.
Solo en 2018, la pérdida de cobertura forestal en el Amazonas llegó a 4 millones de hectáreas (40.000 km2), según datos de Global Forest Watch.
Algunas de esas áreas deforestadas son de bosques primarios, aquellos en su estado original, no afectados por la acción humana.
En 2018, el Amazonas perdió alrededor de 1,7 millones de hectáreas de bosque primario, según datos producidos por el sistema de monitoreo de la Universidad de Maryland y publicados por Global Forest Watch.
Esta cifra equivale a que alrededor de tres campos de fútbol de bosque virgen fueron talados cada minuto en 2018.
Esta pérdida puede parecer insignificante (un 0,32% del bosque total en el bioma) pero no es una cuestión solo cuantitativa sino también cualitativa.
“Esta forma de medir la deforestación es importante porque los bosques primarios son mucho más ricos y variados en biodiversidad”, explica Jos Barlow, profesor de la Universidad de Lancaster en Reino Unido e investigador de la Red Amazonía Sustentable (RAS).
Todos los procesos e interacciones entre las miles de especies de plantas y animales que coexisten en el Amazonas hacen que este bosque tropical sea excepcional e irremplazable.
Mucha gente cree que para compensar lo que perdemos en el Amazonas es suficiente plantar árboles en otros sitios. Pero no es así”.Erika Berenguer, Universidad de Oxford
“Cada hectárea deforestada significa que una parte del ecosistema deja de funcionar, y eso afecta a todo lo demás”, dice a BBC News Mundo la investigadora Erika Berenguer, experta en selvas tropicales de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y de RAS.
En los últimos diez años, las tasas de pérdida de bosques primarios se han mantenido altas o han repuntado en la mayoría de los países amazónicos.
En el bosque primario viven árboles que pueden tener cientos o incluso miles de años. Estos cumplen una función muy poderosa a la hora de mitigar el cambio climático, ya que actúan como un enorme depósito de dióxido de carbono.
Una pequeña parte del dióxido de carbono que los árboles absorben en el proceso de fotosíntesis se emite a la atmósfera durante la respiración. La otra parte se transforma en carbono y los árboles lo usan para producir los azúcares necesarios para su metabolismo.
“Medimos la cantidad de carbono en un árbol por su grosor”, explica la investigadora Erika Berenguer.
Por eso, cuanto más antiguo y grande el árbol, más carbono almacena.
Según Berenguer, un árbol grande (de al menos tres metros de circunferencia) puede contener entre tres y cuatro toneladas de carbono.
Eso equivaldría a alrededor de 10 a 12 toneladas de dióxido de carbono, el equivalente al promedio de lo que un vehículo ligero emite durante cuatro años.
Uno de los efectos de la deforestación justamente es que libera el CO2 almacenado en el bosque, ya sea por las quemas o por la descomposición de la madera tallada, procesos que transforman el carbono de los árboles nuevamente en gas.
Por este motivo, los científicos temen que la región deje de ser un almacén de carbono y se convierta en un emisor importante de CO2, acelerando los efectos del cambio climático. Un estudio reciente dice que un 20% del total del Amazonas ya emite más dióxido de carbono de lo que absorbe.
La destrucción (in)visible del Amazonas
Expertos como Antonio Nobre consideran que la deforestación no muestra toda la dimensión de la pérdida. Para eso se deberían incluir cifras de degradación.
Este es el fenómeno producto de los eventos climáticos, como las sequías, y de la acción humana, como las quemas o la tala ilegal de madera, que arrebata a la selva de sus funciones vitales.
“Aunque no se quite toda la vegetación, el suelo se vuelve más frágil y seco. Eso cambia el microclima del bosque y facilita que los incendios se propaguen porque el suelo se calienta más rápido”, explica Alexander Lees, profesor de Ecología Tropical en la Universidad Metropolitana de Manchester, en Reino Unido.
En Brasil, entre los meses de enero y noviembre, los incendios arrasaron con 70.698 km² (más de siete millones de hectáreas) de Amazonas. En Bolivia, el fuego destruyó más de dos millones de hectáreas de Amazonas.
La degradación también hace que la selva se vuelva menos eficiente. Pierde, por ejemplo, su capacidad de generar parte de su propia lluvia.
“Si sumamos la tala y la degradación, más del 50% del Amazonas ya no cumple sus servicios ambientales al clima de la región”, dice Antonio Nobre.
No se puede tumbar ni un árbol más en el Panamazonas”.Antonio Nobre, INPE
Científicos también han comprobado que la degradación es un factor importante en la emisión del CO2 almacenado en el bosque. Un nuevo estudio de Raisg afirma que un 47% de todas las emisiones del Amazonas proceden de la degradación y que, en siete de los nueve países amazónicos, este fenómeno es el principal responsable de las emisiones de este gas.
Según el climatólogo, las áreas degradadas en el Amazonas llegan a ser hasta dos veces más grandes que las deforestadas.
Para hacer esa afirmación, él se basa en el hecho de que solo en Brasil, entre 2007 y 2016, fueron contabilizadas 14,6 millones de hectáreas degradadas en el Amazonas.
Corresponde a casi el doble del área deforestada en el mismo período, 7,5 millones de hectáreas, según datos del INPE.
Un informe reciente del gobierno de Colombia afirma que entre 2012 y 2015, el Amazonas en este país perdió 187.955 hectáreas por deforestación y 414.605 hectáreas por degradación – más del doble.
Eso hace pensar que el área de Amazonas destruida por la acción humana es mucho más grande de lo que se cree.
Jos Barlow, de la Universidad de Lancaster, está de acuerdo.
“Sabemos que hasta los números oficiales que tenemos son subestimados, porque generalmente solo se mide la degradación más grave”, explica.
¿Pero por qué no se habla de degradación en las mediciones de pérdida del Amazonas?
“Es un fenómeno más difícil de medir porque, aunque se vea la degradación en imágenes satelitales, hay que tener datos del terreno para entender cuál es la situación real de aquella área, si está más o menos degradada o si se está recuperando”, dice Alexander Lees.
Entre los países amazónicos, solo Brasil publica sistemáticamente sus datos anuales de degradación.
Sin embargo, científicos de toda la región están intentando producir datos sobre este fenómeno, para tener un retrato más amplio del estado actual del bosque.
¿Qué pasa si perdemos el bosque?
Si la deforestación y la degradación siguen a los ritmos actuales, el Amazonas puede dejar de funcionar como un ecosistema tropical incluso si parte de este sigue en pie.
Actualmente, un poco más del 18% de toda la selva amazónica original ha sido destruida, según los datos del proyecto de monitoreo Mapbiomas, una asociación entre universidades, ONGs, institutos en todo el Amazonas y Google.
Esa cifra está muy cerca de lo que el biólogo estadounidense Thomas Lovejoy y el climatólogo brasileño Carlos Nobre llaman el “tipping point” (“punto de no retorno” en inglés).
Se refieren al momento en que el Amazonas cambiará completamente a causa de la deforestación, el cambio climático y la vulnerabilidad al fuego.
Ese punto ocurrirá cuando la deforestación total sea del 20% al 25%, dicen.
Según sus cálculos, este punto de inflexión puede suceder entre los próximos 20 y 30 años, si se mantiene la tasa actual de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas (15.000 km2) deforestadas en promedio al año.
“Si llegamos a este punto, la duración de la estación seca y la temperatura del bosque aumentarán. Los árboles comenzarán a morir rápidamente y esto creará un círculo vicioso. Lo que era una selva tropical parecerá más bien una sabana muy pobre y baja en carbono”, dijo Carlos Nobre a BBC News Mundo.
En el estudio, los científicos proyectan un escenario para 2050 (imagen arriba) en que el Amazonas haya perdido el 20% de bosque y es más vulnerable a los incendios, la temperatura de la región haya aumentado hasta 3 °C, y haya un aumento de 30% en la concentración de CO2 en la atmósfera.
“En este escenario, tendríamos hasta 60% del bosque convertido en esta sabana pobre.”
La proyección, sin embargo, aún no incluye la degradación, por la dificultad de medirla en todo el Panamazonas, como se llama el conjunto del bioma en todos sus países.
Eso significa que el bosque podría estar aún más cerca del “punto de no retorno”. Según Nobre, hay planes de hablar del fenómeno en un próximo análisis.
Pero ¿qué puede pasar después del punto de inflexión?
Menos lluvia
Los científicos aún no conocen con precisión todos los posibles efectos de una transformación repentina de la selva amazónica.
Pero según las estimaciones de Carlos Nobre, la temperatura en la región podría aumentar de 1,5 °C a 3 °C en las zonas que se convertirían en sabanas degradadas. Y eso sin contar con el posible aumento ya causado por el calentamiento global.
En 2012, un estudio de la Universidad de Leeds mostró que la deforestación podría causar que las precipitaciones en el Amazonas disminuyeran aproximadamente un 12% durante la temporada de lluvias y un 21% en la estación seca para 2050.
Con menos evapotranspiración en el bosque, las lluvias en la cuenca del río La Plata también disminuirían, y la temperatura en el medio oeste brasileño podría aumentar hasta 2 °C.
Eso también podría tener un efecto catastrófico para la economía regional. Menos lluvia y más calor significaría menos agua para la cría de ganado y para cultivos como la soja.
“Ciertamente habría una disminución de la productividad en áreas del continente que son las más importantes para la ganadería y la agricultura”, dice Carlos Nobre.
Más enfermedades
Algunos estudios hechos en el Amazonas brasileño y en otros bosques tropicales del mundo vinculan la deforestación a una mayor incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria y la leishmaniasis.
“En un ambiente con mucha biodiversidad, la dispersión de los virus se diluye, porque hay más especies que pueden servir como incubadoras. Los vectores, como los mosquitos, tienen una gran oferta de alimento”, explica a BBC News Mundo la bióloga Márcia Chame, investigadora de Fiocruz, en Brasil.
Según la bióloga, el proceso de quemas y de degradación hace que los insectos busquen otras fuentes de alimento y se acerquen a asentamientos urbanos.
“Aún no sabemos qué va a pasar, pero tenemos elementos para decir que, con menos selva, hay un alto riesgo de que haya más transmisión a humanos”, dice Chame.
El aumento de la temperatura causado por los cambios en el bosque también puede provocar más muertes y enfermedades cardiovasculares y respiratorias vinculadas al calor, según la investigadora Beatriz Oliveira, de la Red Brasileña de Investigaciones sobre Cambio Climático.
“Aunque se mantengan las condiciones que tenemos hoy, en la región amazónica la temperatura puede aumentar hasta 8 °C, sumando la deforestación y el calentamiento global, a partir del 2070. Con la sustitución del bosque por otro ecosistema, ese aumento podría ser aún mayor o podría pasar mucho antes”, advierte.
¿Se puede evitar el “punto de no retorno”?
Según Carlos Nobre, hay una manera:
“Lo que debemos hacer de inmediato es adoptar una política de ‘deforestación cero’ en el Panamazonas y, junto a ella, un programa de restauración forestal en el sur, sureste y este de la Amazonía, que son las secciones más vulnerables”, advierte.
“Si pudiéramos reforestar 60.000 o 70.000 km2 de esta gran área, donde la estación seca ya es más larga, podríamos hacer que el bosque volviese a funcionar mejor allí, sería más resistente”.
El objetivo no parece fácil de alcanzar en un futuro próximo.
En septiembre del 2019, representantes de siete países amazónicos (sin Venezuela y Guayana Francesa), se reunieron en Leticia, Colombia, para crear una agenda para prevenir crisis ambientales como los incendios de este año.
El resultado fue el “Pacto de Leticia por la Amazonía”, un acuerdo de 16 medidas no vinculantes que indican un compromiso de los países para combatir la deforestación y degradación forestal pero que no establece objetivos específicos para reducirlas o un plan de reforestación.
Todos los políticos dicen la famosa frase: ‘preservación, sí, pero con desarrollo’. Pero oculto en la palabra ‘desarrollo’ hay un modelo que solo entiende la actividad económica si se arrasa el bosque. Eso tiene que cambiar, y hay que cambiarlo ahora”.Carlos Nobre, USP
Vivió hace más de 13.000 años en lo que hoy es territorio de México. Y casi dos décadas después de que sus restos fueran hallados en las profundidades de una cueva, el rostro de Eva de Naharon, la mujer más antigua de América, fue revelado.
Vivió hace más de 13.000 años en lo que hoy es territorio de México.
Y casi dos décadas después de que sus restos fueran hallados en las profundidades de una cueva, el rostro de Eva de Naharon, la mujer más antigua de América, fue revelado.
La reconstrucción digital de las facciones de la joven fue encargada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), al diseñador brasileño Cícero Moraes, célebre por recrear virtualmente los rostros de personajes históricos.
“Tuvieron que pasar dos décadas desde el primer encuentro que tuve con los restos fósiles de Eva de Naharon en el interior de la cueva y más de 13.600 años para finalmente poder conocer su rostro”, dijo a BBC Mundo el espeleólogo e investigador subacuático Octavio del Río, investigador del INAH y líder del equipo que descubrió los huesos en el año 2000.
En ese momento, del Río no sospechaba la antigüedad de los fragmentos óseos que había encontrado.
“Los fechamientos fueron elaborados en tres laboratorios diferentes, coincidiendo todos en una antigüedad de 13.600 años, lo que coloca a Eva de Naharon como el primer y más antiguo fósil humano encontrado en la península de Yucatán y en el resto de América“.
En la profundidad de la cueva
Fue en 1998 que, como parte de un proyecto del INAH, se iniciaron las primeras incursiones subacuáticas con fines de investigación arqueológica en las cuevas y cenotes (oquedades en la superficie que dan acceso a las cuevas) en la Península de Yucatán, según explicó Del Río.
“En el caso de la Eva de Naharon nos llevó más de un año de exploraciones siguiendo los rumores de la existencia de restos óseos sin identificar dentro del cenote Naharon, de donde deriva el nombre de Eva de Naharon y que es el acceso al sistema de cuevas Naranjal localizado al sur de Tulum, en el estado de Quintana Roo”.
Derechos de autor de la imagenINAH OCTAVIO DEL RIOLos restos óseos de Eva fueron hallados en el cenote Naharon, de donde deriva el nombre de Eva de Naharon.Derechos de autor de la imagenINAH OCTAVIO DEL RIOOctavio del Río (en la foto), junto a su colega Eugenio Acevez, ubicó los restos de Eva a 367 metros de la entrada de una cueva y a 22,4 metros de profundidad.
“La labor fue maratónica, todas las referencias nos llevaban a lugares recónditos dentro de la cueva sin lograr localizar el sitio en mención. Hubo que pasar muchas horas buceando descartando lugares y rutas dentro del sistema de cuevas”.
Fue finalmente en el año 2000 que Del Río, junto a su colega Eugenio Acevez, ubicó los restos a 367 metros de la entrada de la cueva y a 22,4 metros de profundidad. Dos años después la osamenta fue recolectada para su análisis
“Los análisis antropológicos realizados por el Dr. Alejandro Terrazas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron que el esqueleto encontrado contenía cerca del 80% de la estructura original de una mujer que medía 1,41 metros de altura, y que tenía entre 20 y 25 años de edad al momento de su muerte“.
“Los restos de Naharon se encontraron en un lugar remoto dentro de la cueva, una cueva majestuosa e imponentemente oscura”.
“El camino se bifurca en muchos otros túneles, cual venas de la tierra. Todo es muy confuso, las sombras que provocan las antorchas van y vienen, hay rocas colapsadas por todos lados”.
Agua
Cómo murió Eva es “tal vez una pregunta que nunca podamos contestar”, señaló Del Río.
Una posibilidad es que la joven recorriera los 360 metros hacia el interior de la cueva para buscar agua.
“El único acceso a las fuentes de agua era a través de las cuevas, ya que la península de Yucatán está conformada por karst, que es un componente calcáreo sumamente poroso que permite la filtración del agua de lluvia hacia el subsuelo hasta alcanzar el nivel del mar alojándose el agua dulce (menos pesada) por arriba del agua salda del mar”.
Derechos de autor de la imagenINAH CICERO MORAESEva medía 1,41 metros de altura y tenía entre 20 y 25 años de edad al momento de su muerte.
Las cuevas estaban secas porque en el nivel del mar había bajado 30 metros en la Edad del Hielo, explicó Del Río.
Fue solo al término de la era glacial que el mar alcanzó su nivel actual debido al derretimiento del agua.
“En la profundidad de la cueva, el recorrido debió haber sido muy estresante, no solo por los miedos propios de la soledad aunado a un lugar de naturaleza hostil, tenebroso, desolado y en total penumbra, incluso húmedo y preponderantemente frío, sino además por los efectos que la travesía pudiera haber causado en la mente y el cuerpo. El cansancio y la falta de aire fresco provocan además sofocación y dificultan el poder pensar con claridad”.
Ritual funerario
Una segunda posibilidad es que Eva llegara a la profundidad de la cueva para protegerse de depredadores “de los que había que cuidarse para no ser comidos”.
La megafauna característica de la época hasta su extinción al inicio del Holoceno incluía tigres dientes de sable, pumas y osos enormes entre otros grandes depredadores. También existían perezosos gigantes, gliptodontes o armadillos gigantes, gonfoterios y otros animales que cazaban como fuente de sustento.
Derechos de autor de la imagenEUGENIO ACEVES INAHTres laboratorios diferentes estudiaron los huesos de Eva mediante técnicas de espectrometría de masas y análisis de isótopos de carbono 14.
Y una tercera posibilidad es que Eva fuera llevada a la cueva después de su muerte.
“Tal vez la teoría más acertada es la posibilidad de que se tratara de un deposito funerario, a donde las personas cercanas la llevaron a cuestas hacia un lugar recóndito e impenetrable en el que no se la pudiera perturbar y así lograr la paz y su descanso eterno”, afirmó Del Río.
“De ser así pudiéramos pensar que se trata de una de las primeras manifestaciones de ritual post mortem en el continente”.
Software libre
Cícero Moraes explicó a BBC Mundo cómo logró recrear el rostro de Eva.
“La reconstrucción facial comenzó con la digitalización en 3D del cráneo. El equipo mexicano ya había tomado fotos de la estructura en un círculo de 10 a 10 grados”.
Derechos de autor de la imagenCICERO MORAESCicero Moraes y su equipo han usado software libre para reconstruir los rostros de casi 60 personajes históricos.Derechos de autor de la imagenCICERO MORAESLa santa peruana Rosa de Lima es otro ejemplo del trabajo de Moraes.
“Cuando recibí las imágenes usé un algoritmo computacional que las convierte en un objeto 3D correspondiente al cráneo y mandíbula. Pero el cráneo no estaba completo por lo que tuve que usar uno virtual para complementarlo”.
Una vez que el cráneo estuvo completo, Moraes hizo una reconstrucción basada en dos enfoques.
“Uno es el anatómico, donde modelé los músculos principales del rostro. Y el otro es el estadístico, donde tomamos datos de centenares de individuos con las mismas características ancestrales para saber qué espesor tenía la piel en determinadas partes del rostro”.
Moraes utilizó el software OrtogOnBlender, desarrollado por su equipo y que funciona con el programa Blender 3D y hace fotogrametría a partir de otro software, el OpenMVG+OpenMVS.
“Todos los softwares son libres, gratis y funcionan en los tres sistemas operacionales más populares del mercado”.
Origen asiático
Los restos de Eva de Naharón y otros cráneos hallados en la misma región presentan características anatómicas que coinciden con las de habitantes del sur de Asia e Indonesia.
“La reconstrucción craneofacial digital elaborada por Moraes parece confirmar esto. El trabajo realizado es congruente con las características físicas de los habitantes del sur de Asia, es decir, coincide con los estudios antropológicos y de ADN realizados sobre fósiles humanos encontrados en esta región, todos apuntando a un antepasado asiático”, señaló Del Río.
Derechos de autor de la imagenEUGENIO ACEVES INAHDel Río en el cenote Naharon. Las cuevas estaban secas cuando Eva vivía, ya que el nivel del mar había bajado durante la Edad del Hielo.
El INAH espera crear en el futuro un museo virtual con modelos tridimensionales de sus hallazgos, que permitirá llevar a usuarios en todo el mundo tesoros arqueológicos como el rostro de Eva.
Cuando acabó de recrear las facciones de la joven, Moraes sintió “alegría y honor, porque este trabajo es una forma de humanizar un individuo y hacer que su historia sea recordada por los que hoy estamos aquí”.
Para Octavio del Río, la reconstrucción forense de una mujer que vivió hace 13.600 años “es un evento único y muy emocionante”.
“La maravilla de las nuevas tecnologías nos acerca aún más a nuestro pasado”.
“Ahora podemos ver de frente a los humanos que nos precedieron”.
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